Istoria rochiei de mireasă este mai scurtă decât istoria nunților
Istoria rochiei de mireasă este mai scurtă decât istoria nunților și chiar mai scurtă decât istoria căsătoriei. Un mit chinez antic conține una dintre cele mai vechi referințe cunoscute la o astfel de îmbrăcăminte. Mitul spune așa:
A fost odată, într-o țară verde și cețoasă din centrul lumii, trăia un câine inteligent care era și un dragon. Desigur, era necăsătorit. Acest câine-dragon, numit Panhu, era slujitorul unui împărat, care se afla în război cu un general arțăgos. Într-o zi, împăratul a proclamat că oricărui bărbat care i-ar aduce capul dușmanului său i se va da mâna fiicei sale în căsătorie.
Panhu nu era un bărbat, dar fiind loial și curajos a promis că va deveni unul după învingerea inamicului, astfel încât să se poată căsători cu prințesa. El a reușit, s-a schimbat în forma umană și a fost logodit cu fiica împăratului. Pentru a se asigura că unirea a fost una norocoasă, împărăteasa a îmbrăcat-o pe prințesă într-o frumoasă rochie de phoenix și coroană de fenici, iar Panhu și-a dus mireasa să locuiască în munții de sud. Erau fericiți și aveau mulți copii. Când a venit momentul ca propria lor fiică să se căsătorească, o pasăre Phoenix a zburat dintr-un munte și i-a prezentat fetei o rochie colorată de phoenix.
În zilele noastre, fie că ne referim la confecțiunile albe voluminoase care se regăsesc în revistele miresei occidentale sau la rochiile elegante de roșu phoenix cu rădăcini mitice, care sunt încă purtate de miresele din China, rochia de mireasă a devenit un fel de talisman. Avem tendința să ne concentrăm pe culoare, albul fiind alegerea preferată pentru miresele din vest, din Norvegia până în Argentina, iar roșul fiind culoarea mai potrivită pentru miresele tradiționale din est, fie ele din Sudanul de Sud sau Singapore. Atribuim sens acestor opțiuni de culoare, ca și cum albul ar putea sugera puritatea și noile începuturi, în timp ce roșul nu poate semnifica decât viața, norocul și sărbătoarea. Însă acest lucru nu a fost întotdeauna cazul, iar rochiile de mireasă pe care le vestim drept „tradiționale” sunt, în mare parte, relativ moderne, indiferent de unde provin.
În cea mai mare parte a istoriei, miresele occidentale nu au purtat alb.
În Roma antică, unde căsătoriile erau sărbătorite cu petreceri și banchete – un eveniment social important, dacă nu chiar un sacrament – miresele purtau voaluri lungi de galben profund peste o coafură împletită complicat din șase părți. Voalul galben a fost descris ca fiind „culoarea flăcării”. Astfel, miresele în sine erau ca niște torțe, aducând lumină și căldură în casele noilor soți.
Miresele ateniene străvechi purtau haine lungi violete sau roșiatice, cernute la talie de o brâu pe care mirele avea menirea să o dezlănțuiască mai târziu, simbolizând pierderea virginității ei. Căsătoria a fost oficializată de o sărbătoare, urmată de o procesiune aprinsă de torțe care a dus cuplul în camera nupțială. O temă cheie a nunților este trecerea simbolică de la copilărie la vârsta adultă , de la o etapă distinctă a vieții la alta. Acest lucru este valabil mai ales pentru femeile, care trec de pe tărâmul virginal, de primăvară al copilăriei, la maturitatea fructuoasă a vieții căsătorite, unde se așteaptă să producă copii.
China ar putea fi primul loc în care miresele trebuie să poarte o culoare specială. În timpul domniei dinastiei Zhou în urmă cu aproximativ trei mii de ani, miresele și mirele lor au îmbrăcat haine negre sobre cu toc roșu, purtate pe o lenjerie albă vizibilă. Purtarea de culori și modele specifice nu a fost rezervată nunților. Conducătorii Zhou au instituit legi stricte despre îmbrăcăminte care dictau ce putea fi purtat, de cine și când, pe baza profesiei, a castei sociale, a genului și a ocaziei. Aceste reguli erau încă în vigoare de la începutul dinastiei Han, în jurul anului 200 î.e.n., când miresele și mirii încă purtau negru. Cei de la Hans erau considerați mai puțin stricți în aplicarea edictelor vestimentare, dar cu toate acestea au prescris ca anumite culori să fie purtate în anumite perioade ale anului: verde primăvara, roșu vara, galben toamna și negru iarna.
Până în secolul al VII-lea, în timpul domniei dinastiei Tang, cu edictele vestimentare mai dezlănțuite, a devenit la modă ca miresele să poarte verde la nunțile lor – poate ca un nod la îmbrăcămintea de primăvară din perioada Han precedentă – în timp ce mirele lor purtau de obicei roșu. O ordine socială mai relaxată a dus la modele mai diverse și experimentale, femeile purtând rochii scurte și chiar haine tradiționale pentru bărbați în viața de zi cu zi.
În Japonia, o mireasă poartă adesea mai multe kimono-uri de diferite culori de-a lungul zilei nunții. O mireasă shinto japoneză poartă alb. Începând din secolul al XIV-lea, hainele de mireasă din mătase coreeană erau roșii, verzi și galbene. La fel ca China guvernată de Zhou și Han, moda tradițională coreeană a fost, de asemenea, strict reglementată de culoare.
În Europa și în țările dominante din Europa, o rochie de mireasă la prima căsătorie este de obicei albă în mod implicit. Orice femeie care se căsătorește în altă culoare face acest lucru ca o abatere. Acest stil a devenit o obișnuiță abia la mijlocul secolului al XIX-lea, când regina Victoria s-a căsătorit cu prințul Albert în 1840. Înainte de asta, deși miresele purtau alb atunci când își permiteau, chiar și cele mai bogate și cele de vita Regala purtau galben sau albastru.
Prima înregistrare a unei rochii de mireasă albă în cultura occidentală este cea a prințesei engleze Philippa la nunta sa cu regele scandinav Eric în 1406. Era îmbrăcată într-o tunică albă căptușită cu blană de ermină și veveriță. În 1558, Mary Queen of Scots a îmbrăcat alb în timpul nunții sale cu viitorul rege al Franței chiar dacă albul era o culoare de doliu pentru reginele franceze la acea vreme. Timp de următoarele secole, albul a rămas o culoare populară, dar în niciun caz obligatorie pentru nunțile regale. Prințesa Charlotte, când s-a căsătorit cu prințul Leopold de Saxe-Coburg-Saalfeld în 1816, a purtat o rochie cu talie imperială, în lână argintie metalică. Rochiile albe nu simbolizau virginitatea sau puritatea. Erau mai costisitoare și mai greu de păstrat curate, comunicând astfel starea și bogăția purtătorului.
Până la mijlocul secolului al XIX-lea, de la nici o femeie, nu se aștepta să poarte rochia de mireasă doar o dată. Idee care ar fi fost absurdă chiar și pentru cele foarte bogate înainte de revoluția industrială. Chiar și regina Victoria și-a reconstituit propria rochie de mireasă și voal pentru o utilizare ulterioară. Dacă o femeie care nu era de viță regală avea o rochie nouă făcută special pentru nunta ei, era probabil să devină noua ei rochie de duminică. De multe ori s-a întâmplat ca o femeie să se căsătorescă în cea mai bună rochie pe care o deținea.
Toate acestea urmau să se schimbe pentru miresele occidentale după căsătoria Reginei Victoria și revoluția industrială, datorită în mare parte a câtorva progrese tehnologice noi, în special a fotografiei și răspândirii revistelor ilustrate.
Când regina Victoria s-a căsătorit cu primul său văr Albert , prințul german al Saxe-Coburg-Gotha, a purtat o rochie palidă opulentă, înfășurată cu flori de flori portocalii. Aceasta a fost concepută în stilul perioadei. Un corset strâns care îmbrățișa talia naturală și o fustă voluminoasă cu crinoline și picoane. Deși este denumită frecvent alb și pictată așa în portrete, rochia în sine, acum în Colecția Regală (cu excepția acoperirii din dantelă), este într-adevăr mai mult un fildeș, sau chiar un roz deschis – șampanie, ar putea fi numită de un modern catalog de mirese. În locul unei coroane bijuterii, tânăra regală a purtat o coroană de flori de portocal.
Într-adevăr, britanicii au romantizat atât de mult relația dintre Victoria și principala sa consoartă, despre care s-a crezut că întruchipează un ideal de fericire casnică, încât femeile tinere au căutat să-și copieze costumația de nuntă în orice fel au putut. Nu există fotografii cu regina Victoria și prințul Albert în ziua nunții lor. Deși o serie de fotografii ale curții făcute paisprezece ani mai târziu, în 1854, când cuplul regal era la mijlocul anilor 30, sunt confundate frecvent cu portretele de nuntă. De ce? Deoarece regina apare în o rochie de culoare deschisă, voal și coroana de flori. Totuși, ilustrații ale reginei în ziua ei cea mare au fost distribuite pe scară largă.
Rochia de mireasă în stilul reginei Victoria din 1840 – talia subțire, dantela, fusta completă din secolul al XIX-lea deasupra petticoatelor și crinolinelor – este încă considerată cea mai recunoscută siluetă „de nuntă”. Acum este considerată Rochie de mireasă „clasică” în toată lumea. Chiar dacă stilul respecta pur și simplu rochia pe care Regina Victoria a purtat-o la acea vreme, reflectând moda cotidiană a zilei, alteritatea sa face parte din ceea ce face conceptul de rochie de mireasă atât de distinctă. Pentru multe femei, este singura dată când vor purta o rochie așa, una în stilul secolului al XIX-lea.
Sensul căsătoriei și ceea ce așteptăm de la ea s-a schimbat drastic în ultimii două sute de ani. Deși multe persoane mai asociază ocazia cu o femeie îmbrăcată în rochie albă și un bărbat în frac, a existat o fisură în fațada rolurilor tradiționale de gen între cuplurile heterosexuale și o recunoaștere crescută a legitimității celor care nu sunt heterosexuali. Nu mai este doar un aranjament de afaceri între familii. Marea majoritate a persoanelor care doresc să se căsătorească intenționează să facă acest lucru din dragoste. Mai mult decât atât, am ajuns să ne așteptăm ca soții noștri să îndeplinească o mulțime de roluri. Roluri ocupate odată de membrii familiei, prieteni, iubitori extraconjugali și chiar religie. Astfel oferă împlinire, companie, parteneriat financiar, stimulare intelectuală, sprijin emoțional, inspirație spirituală și pasiune, toate însumate într-unul singur.
Text preluat și tradus de pe „https://daily.jstor.org/a-natural-history-of-the-wedding-dress/ „
